La technique à maîtriser pour exposer parfaitement vos clichés
 

Aïe, vos photos prennent des coups de soleil ? Pas facile de viser juste entre images cramées et ombres bouchées… Pas de panique, on a une technique simple et redoutable ! Sortez la crème solaire : place au bracketing d’exposition, l’allié d’une exposition parfaite.

Dans cet article, nous nous concentrerons exclusivement sur le bracketing d’exposition. Le bracketing de mise au point, de balance des blancs ou encore de profondeur de champ ne seront donc pas abordés ici.  

Les limites du Raw 

En voyage, vous sortez spontanément votre appareil photo pour capturer les plus beaux paysages. Tout se passe à merveille : le soleil hors champ, un ciel bleu limpide, une exposition assez homogène. En somme, une scène peu contrastée ne présente aucune difficulté pour votre boîtier, doté d’une large plage dynamique. Quant aux légers écarts d’exposition, ils se corrigeront sans effort en post-production.  

Photo : Pietro de Grandi

Mais voilà qu’en fin de journée, un somptueux coucher de soleil embrase le ciel et vous vous retrouvez face à un dilemme frustrant : si vous exposez correctement le soleil et ses reflets, le reste de la scène devient bien trop dense. À l’inverse, si vous exposez correctement le paysage, le soleil se transforme en une tache blanche surexposée, faisant disparaître toutes ses nuances orangées et dorées... 

Hassan Maayiz, Karl Moore,

Dans des conditions moins extrêmes, il est tout à fait possible de récupérer des informations dans les hautes et les basses lumières en développant son fichier RAW dans un logiciel adapté, comme Camera Raw, Lightroom ou Capture One. Cependant, déboucher les ombres peut parfois faire apparaître du bruit numérique, et les détails des hautes lumières trop surexposées restent bien souvent irrémédiablement perdues. Dans ce cas, une seule solution s’impose : le bracketing !  

Le bracketing d’exposition, c’est quoi ? 

Le bracketing d’exposition consiste à prendre plusieurs photos d’une même scène très contrastée avec des réglages d’exposition différents. L’objectif : combiner ensuite ces images à l’aide d’un logiciel dédié pour obtenir une photo finale parfaitement exposée, riche en détails dans les ombres comme dans les hautes lumières. 
Le cadrage doit être rigoureusement identique d’une prise à l’autre afin que le logiciel puisse fusionner les  images avec précision. Il est donc indispensable d’installer votre appareil photo sur trépied. Ce bracketing peut être réalisé manuellement, en ajustant vous-même les réglages d’exposition entre chaque  photo. Cependant, il est souvent plus pratique d’avoir recours au bracketing d’exposition automatique  (AEB).  

La fonction AEB : prise en main avec le Canon EOS R6 II

Quand vous utilisez cette fonctionnalité, votre boîtier capture un nombre d’images défini en amont, et ce,  avec un écart d’exposition que vous avez également choisi au préalable.  
Pour mieux comprendre, direction le menu « Fonctions personnalisées 1 ».  

Le sous-menu « nombre de vues bracketées » (6) vous permet de définir combien de photos sont prises successivement lors de la séquence de bracketing. Plus la scène présente de forts contrastes, plus il est recommandé de choisir un nombre d’images élévé. Cela dit, dans la plupart des situations, une série de trois images suffit généralement à obtenir un bracketing efficace et équilibré.  

On enchaîne avec le sous-menu « séquence de bracketing » (5), qui vous permet de définir l’ordre dans lequel les photos sont prises : 0, –, + ; – , 0, + ; ou encore +, 0, –.  En mode manuel, si vous choisissez par exemple l’ordre « 0, –, + », la première image sera capturée avec vos réglages actuels (il est conseillé d’exposer correctement les tons moyens), tandis que les deux suivantes seront respectivement sous-exposée puis surexposée par rapport à cette référence. 
En sélectionnant la séquence « – , 0, + », vous décidez de débuter votre séquence de bracketing par une image sous-exposée, de poursuivre avec la photo prise selon vos réglages actuels, puis de conclure par une image surexposée. 
L’ordre « + , 0, – » suit la logique inverse : la séquence débute par la surexposition, passe par l’exposition des tons moyens, et se termine par la sous-exposition.  
Place ensuite au menu « Prise de vue 2 ». Le sous-menu « Corr. expo/AEB » (1) est un élément clé pour régler les écarts d’exposition entre les différentes images de votre séquence de bracketing. 

Pour plus de rapidité, il est aussi directement accessible depuis l’écran d’accueil de votre boîtier :

À l’intérieur de ce menu, vous pouvez régler l’écart d’exposition entre chaque image par incréments de 1/3  ou 1/2 IL. Il vous suffit pour cela de tourner la molette de votre boîtier afin de définir la différence  d’exposition souhaitée entre les prises.  

Une fois l’écart d’exposition réglé, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur le déclencheur autant de fois que le  nombre d’images prévu dans votre séquence de bracketing.  

Les différences selon les modes  

Le mode manuel 

En mode manuel, c’est à vous de définir l’ouverture du diaphragme, le temps de pose et la sensibilité ISO.  L’idée est d’abord d’ajuster manuellement ces paramètres pour obtenir une exposition équilibrée des tons  moyens : les zones de l’image ni claires, ni sombres.Une fois cette base posée, vous pouvez programmer votre séquence de bracketing. L’appareil photo se charge alors de modifier uniquement le temps de pose pour faire varier l’exposition. Par exemple, si vous optez pour un ordre « 0, –, + » avec un écart de 2 IL entre chaque prise, et que votre temps de pose initial est de 1/125 s,  la séquence s’effectue ainsi : la première photo est prise à 1/125 s, la deuxième à 1/500 s (sous-exposée de 2  IL par rapport à la première), et la troisième à 1/30 s (surexposée de 2 IL par rapport à la première ).  

Les modes semi-automatiques 

Il existe deux modes semi-automatiques : le mode priorité à l’ouverture (AV ou A) et le mode priorité à la  vitesse (TV ou S). Le premier vous permet de contrôler l’ouverture du diaphragme et la sensibilité ISO ; le  boîtier ajuste automatiquement le temps de pose. À l’inverse, en mode TV ou S, vous définissez le temps de  pose et la sensibilité ISO, et c’est l’ouverture qui est calculée par l’appareil.  
En mode semi-automatique, l’appareil tient compte de l’exposition que vous avez définie à l’aide du  correcteur d’exposition pour calculer automatiquement le troisième paramètre. 

Dans cet exemple, le curseur du correcteur d’exposition est positionné sur +1 IL. À partir des mesures de  lumière effectuées par la cellule de l’appareil, le boîtier va volontairement surexposer l’image d’un IL en  ajustant la valeur du troisième paramètre lors du calcul de l’exposition.  

Et le bracketing dans tout cela ?  

Comme en mode manuel, veillez d’abord à bien exposer les tons moyens. Pour cela, ajustez le curseur du  correcteur d’exposition afin d’obtenir une exposition correcte. Attention toutefois au mode de mesure choisi,  qui peut modifier la façon dont l’appareil interprète la luminosité de la scène.  

Après avoir sélectionné l’écart d’exposition de votre choix pour le bracketing, l’appareil ajuste par la suite  automatiquement le temps de pose (en mode priorité ouverture) ou l’ouverture du diaphragme (en mode  priorité vitesse). 

Le mode P 

Le mode P se rapproche des modes semi-automatiques, à la différence qu’on ne règle que la sensibilité ISO.  Le boîtier ajuste automatiquement l’ouverture du diaphragme et le temps de pose, en tenant compte de la  correction d’exposition appliquée. L’avantage de ce mode est qu’il permet tout de même de sélectionner  librement le couple ouverture / temps de pose selon vos préférences.  

Tout comme dans les modes semi-automatiques, positionnez le curseur du correcteur d’exposition sur une  valeur qui expose correctement les tons moyens… et vous connaissez la suite ! Une remarque cependant :  contrairement aux modes précédents, l’appareil ajuste à la fois l’ouverture du diaphragme et le temps de pose pendant la séquence de bracketing.  

La fusion HDR  

Une fois toutes vos images capturées, rendez-vous sur votre ordinateur. À l’aide d’un logiciel comme Camera Raw ou Lightroom, vous pouvez facilement activer la fusion HDR (High Dynamic Range) : les différentes expositions sont combinées en une seule et même image, de façon à conserver, pour chaque zone de la photo, la version la mieux exposée.  

Photo : Chris Ried

Réaliser une fusion HDR dans Camera Raw 

La théorie, c’est essentiel… mais rien ne vaut la pratique !  
Les images ci-dessous ont été réalisées lors d’une séance de bracketing, avec un écart de 2 IL par rapport à  l’exposition de référence. 

Commencez par les importer dans Camera Raw, le module de développement RAW de Photoshop.  Sélectionnez l’ensemble des photos, effectuez un clic droit, puis choisissez l’option « Fusion HDR ».  

Une fenêtre dédiée s’ouvre alors. Nous vous conseillons de conserver les paramètres activés par défaut. En  cas de problème d’alignement des images, vous pouvez néanmoins ajuster manuellement le décalage en  choisissant une correction faible, moyenne ou élevée, selon les besoins. 
En cliquant sur « Fusionner », un nouveau fichier au format DNG est généré, c’est-à-dire un format non  destructif à l’instar du RAW. 

Et voilà ! Vous obtenez une image équilibrée, restituant avec finesse les hautes et les basses lumières.

Une remarque cependant : le rendu HDR peut parfois paraître artificiel ou excessivement numérique. Il est  donc préférable de rester mesuré·e dans les ajustements d’exposition pour préserver un rendu naturel.  

Pour ne rien oublier ;)

On s’est quand même dit qu’un petit pense (pas) bête pourrait toujours vous être utile lors de vos sorties photo, n'hésitez pas à le télécharger !

Crédits photos d'illustrations : Alexandre Sourd